誰遺落的珍珠

我以為那是一顆上帝遺落的珍珠，恰到好處地落在閩江口，成為江海分界線。在漫長的歲月里，不通輪渡，也無橋樑，琅岐就是一個現實版的桃花源，一個唐詩宋詞牧歌似的世外天堂。

上個世紀80年代，我所在的部隊駐紮在亭江施工。作為一個從小生活在內陸山區的人，對大海與島嶼充滿了好奇與想像，一次次萌生登島看看的想法。在一個休息日，與五位戰友一起，從亭江乘便車到渡口，然後乘坐輪渡，慢悠悠地與各種車輛、各色人員沐著江海的風，朝琅岐島駛去……

靠岸，登島，我們快樂地行走在進島的泥土路上。眼前的民居與內陸的沒什麼兩樣。正是秋收時節，路上都是肩挑稻穀匆匆行走的農民，路邊的溝渠有小孩在抓魚，這種無拘無束的童年時光是今天孩子無法想像的。沿著一條機耕路往前，走著走著，看到了山峰溪流，我們被眼前一片金黃色的稻浪驚呆了！連隊曾在福鼎秦嶼擔負過軍農生產任務，農場有一大片圍海造地的良田，跟這裡非常相似。想不到在這個島的腹地，也有如此大片的農田。看著一望無邊的稻浪，我突然想起 * “喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕煙”的詩句。

上世紀90年代戰友聚會，我又一次來到琅岐，住在郵政度假村。我們來時是冬天，只是風大，卻並不顯得寒冷。遊人很少，沙灘非常乾淨，純白純白的。雖是冬日，山上的綠樹依然蔥蘢，島上最多的是常綠喬木台灣相思，俗稱相思樹。住在島上三日，天天享受琅岐特有的、鮮美的水產，對琅岐的鱘最是難忘。琅岐的鱘生長在淡海水交界處，得天獨厚的生長水域，造就了與眾不同的鱘。冬季的鱘肉滿膏豐，殼薄，用牙齒輕咬即破，無需使用工具。膏淡黃色，肉質雪白細膩，吃起來極其鮮甜。

到了琅岐島，不能不去朴樹林。

走進那片朴樹林，首先跳出了“遮天蔽日”這個詞，所有的人，都淹沒在綠樹叢中。行走在芳草萋萋的小路上，非常曼妙。斑斑駁駁的陽光像是一桶當空潑下來的水，從密匝匝的枝葉間漏下。漆黑身軀的朴樹，一棵棵形態各異，卻是那樣柔情萬端，似一群舞者，舞出各自的風采；又像是一幅狂草，書寫出自己的個性。四百多年的修煉，四百多年閱讀島上的風風雨雨，這些朴樹身上的苔蘚，寫著歲月的古老，也寫著一代代琅岐人對自然生態的保護。是飛鳥？是風？是外來的船隻？當年如何來到這裡並不重要，重要的是它們成了琅岐最美妙的奇觀，成了一種集體的神。

琅岐是上帝為福州打造的一個世外桃源。她就像一顆明珠，鑲嵌在閩江口浩淼的煙波間，又像似一顆綠色的星辰，被上蒼安在閩江入海口。站立在江海之間，有一種勇立潮頭的風姿。假如島嶼能言，一定會說出當年看著鄭和浩浩蕩蕩的船隊從身邊揚帆出海的情景，一定會說出甲午海戰的悲壯場面，還有那長門與金牌山炮台炮擊敵艦的壯舉……

我總在想，琅岐的先民是因一種什麼機緣，看上了這個世外桃源一樣的地方，在此安居樂業，繁衍子孫。我們在宗祠一條街上，看到朱、董、江、陳四姓氏宗祠建築風格各異。走進一座座有著不同文化背景的祠堂，品讀的是不同姓氏一代代人的奮鬥與家族史，也是一部部琅岐島豐富多彩的開拓史。

儘管上個世紀90年代琅岐也有過一次機遇，迎來了度假村、度假區的開發熱潮，一度成為度假的天堂。但由於交通的制約，熱潮慢慢地降溫了，小島慢慢地回到從前。我想，琅岐就應該保持農耕時代的原生態，成為瓜果飄香的度假聖地。能夠在城市近旁保留一塊這樣的淨土，是一種福份，一種享受。周末邀三兩好友來此度假休閒，聽風的自然絮語，聽四起蛙鳴，讓人身心清靜。

如今，琅岐不再是孤懸一處的島嶼，1997年琅岐大橋誕生，結束了長久依靠輪渡過往的歷史；2014年元旦通車的琅岐閩江大橋，再一次升級了琅岐進出島的速度。快是今天琅岐的福氣，慢也是琅岐的福氣。快行程，保持著與現代社會快節奏的對接；慢生活，讓更多快節奏生活的都市人來琅岐體驗農耕時代的散慢與閒適。

是明珠，就應讓她永遠明亮，閃射出天然的光芒……